田园生活之春食野菜

田园生活之

春食野菜

　　民间俗语“春食野，夏吃苦”，每一种食材都有属于自己的季节。

　　生活应以四时为引，在一箪一食，唇齿之间感知时光流转，四季更迭。

食蕨记

　　文/杨泽文

　　入了春，是吃蕨菜的季节了。

　　进城几十年间，餐桌上的菜品越来越丰富，但在我家反复出现最多的仍然是蕨菜。一道菜吃出一种情感，或许很多人都能感同身受。

　　“蕨，山菜也。初生似蒜，紫茎黑色，可食如葵” （《诗经·陆玑疏》）。蕨为多年生草本植物，生长在山野草地里，根茎长，横生地下，嫩叶供食用，根茎可制淀粉。这是读中学时生物老师讲的，而那时的我，已经吃了十多年的蕨菜了。

　　对山蕨已经很熟悉的我，注意力并不集中在课本，而是尽情想象老家的山野幽谷，乡村少年们背着竹筐，一边哼着自编的歌谣，一边采摘着一根又一根筷子似的从地下抽生而出的嫩蕨。就这样不知不觉间，竹筐满了，肚子也饿了，接下来的几天里，家家的餐桌上都有了可口的蕨菜……

　　印象中平凉老家的山蕨既喜阳也爱阴，因而无论是阳山还是阴山，随处都有它的繁茂身影。由于父老乡亲爱吃蕨菜，因而每到采蕨时节，各家各户都要暂时放下手中的其他活计，频频出动大小劳力去满山遍野地采摘山蕨，除了自家吃外，还会加工成半成品或干货，然后背到县城售卖。为了保证采摘到上好的蕨菜卖个好价，父亲在每年冬末的寒冷日子，常到村外的山地中，将几块长蕨之地，除尽枯草，疏松土壤。待初春的第一场雨后，奇迹往往会让我兴奋地大呼小叫，因为被翻松过的黑土地里，到处抽生而出的是又肥又嫩的蕨茎。

　　那采摘蕨茎的感觉更是妙不可言。一是手握蕨茎的感觉非常柔软，二是手稍一弯折蕨茎就在该断的地方断了，这样即便采摘一竹筐，手心也不会生疼。这些上好的蕨菜采回后，母亲先是在沸水里煮一煮，然后再放入冷水中漂洗几次，待苦腥味消了，蕨菜就可入厨加工食用，当然也可以滤去大部分水分之后作为半成品售卖。要是做成干货留待食用或售卖，则要将漂洗好的蕨菜拿到阳光下晒干，然后扎成分量相同的小捆。记得母亲做着这一切的时候总是显得很专注也很满足，仿佛是在完成一件件精致的艺术品。

　　老家的山蕨由于在阳山和阴山都竞相生长，因此吃新鲜春蕨的时间可以长达一月有余。原因是阳山的日照时间长，气温高，因而蕨茎抽生的时间早。而阴山呢，相对来说日照时间短，气温稍低，蕨茎抽生的时间自然要滞后。常常是，阳山蕨已经上餐桌半个多月了，阴山蕨才刚睡醒似的从泥土中冒出头来。而就口感来说，阳山蕨显脆，阴山蕨则显韧，故而前者宜炒食，后者宜煮吃，或者说前者宜做菜，后者宜做汤。做菜有拌火腿丝混炒，或拌豆豉爆炒；做汤有拌蚕豆米共煮，或拌白云豆合煮。此外阳山蕨和阴山蕨都可以与大蒜、姜片相拌泡成酸腌菜。蕨菜本身就是中药，有解热、利尿等功效，因而常食对健康有益。稍懂点中药的父亲早年间每次吃蕨菜时，总在餐桌旁这样对我说。多年后我翻查中医药典时发现的确有这样的诠释。

　　“陟彼南山，言采其蕨。”（《诗经·召南·草虫》）明快淡雅的古老歌谣早已永恒了“南山采蕨”的美好意境。如今，只要在城里的菜市上见到春季上市的新鲜蕨菜时，我就有一种悲欣交集的感觉。毕竟，我已无法再回到老家的山野自由地采摘春天的蕨菜了；曾经给我寄送多年干蕨菜的父亲，也已长眠于老家生长蕨菜的那片山坡上。

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